Про моего друга прыгучего паука Савелия (Phiduppus audax).

Он у меня черный-пречерный-лохматый-мохнатый с белыми пятнами на спине, как корова Буренка и кошка Муренка....

Вон сидит на подоконнике - смотрит на меня и улыбается!...

В Сети про него написано, что, мол, проживает по лесам, полям и огородам, но, по-моему, его хлебом не корми - дай поболтаться подольше у меня. И вообще сильно подозреваю, что, может, он и есть настоящий хозяин этого дома...

Мой Савелий паутин не плетет, а охотится на всякую 'дичь' с четкой целью подкрепиться, вприпрыжку разгоняясь, настигая, накидываясь-нападая, загрызая и разрывая в клочки по закоулочкам свою дОбычу... Однако порой он делает из этого правила исключения и ткет-прядет себе "палаточку" под каким-нибудь листочком-ракитовым кусточком, дабы переночевать или, допустим, укрыться от непогоды. Также Савелий тут мне поведал, что его подруга жизни сплетает из своего шелка мягкую и теплую колыбельку, в которой выращивает детишек...

Охотиться Савелий предпочитает, в отличие от других арахнидовых, днем, а по ночам дрыхнет без задних лап у меня на белого цвета стене или на потолке над кроватью, тем самым сильно бросаясь в глаза, даже если не смотреть в ту сторону...

Глазастенький!... У него аж 8 глаз: 4 - на лице и еще столько же - на макушке. И зрение зело хорошее...

Когда я попыталась выгнать взашей Савелия, постоянно, и днем, и ночью, торчащего бельмом на глазу по всяким вертикальным и горизонтальным поверхностям, а также шляющегося по ним туда-обратно бешенным аллюром, громко стуча копытами и длинными-острыми когтями, он уперся всеми руками-ногами и тут же заявил, что будет приносить много пользы, бдительно охраняя дом от всяких блох-молей. Ну что ж, живи, - ответила я.

Вот сегодня оставила его на целый день 'на хозяйстве', и он стратегически засел в засаду на подоконнике в спальне.

Эй, Савелий! А не покусаешь ли ты меня ненароком? - спросила я задумчиво глядя на его клыки. Только если ты меня по-настоящему "достанешь", - отвечал он ласково и нежно...

... И тут же попросил водицы напиться, а то переночевать негде....

Point Reyes - признание в любви.

И вновь у Рейеса "на борту" отправляется Кот Бастиан куда-то на северо-запад...

                                   Кот Бастиан

Мыс Рейес. Вид с Южного пляжа. Январский закат.

Это мое любимое место, к которому я сильно привязалась. Что называется, прикипела умом, душой и сердцем... Мой дивный, волшебный, сказочный, иномерный и иномирный мир, в котором черпаю новые силы и чистую энергию, и где все возможно.

Вид на мыс Рейес с Южного пляжа в тот же вечер, только чуть пораньше.

Рейес не похож ни на на что другое на всем белом свете. Он совершенно уникален и пленяет сразу и навсегда... И никогда-никогда не разочаровывает...

Мое самое любимое дерево по дороге к маяку на мысе Рейес.

Вид на запад с вершины горы Vision.

Он - мой дом родной, мое пристанище в этом безумном мире, мое надежное убежище!!!

Солнце, туман и океанские волны под мысом Рейес в конце ноября 2011 года.

Озеро, туман, закат над пляжем  Дрейка.

Tomales Trail, Bird Rock, Point Reyes.

Уникальность 1.  Геология.

Есть нечто совершенно интригующее и уникальное и в его геологии: он не всегда будет частью Bay Area, так как принадлежит не североамериканскому континенту, а Тихому океану. Оседлав его тектоническую плиту, очень медленно, но неуклонно и безостановочно полуостров движется в северо-западном направлении. Иногда, как случилось во время землетрясения 1906 года, может сделать мгновенный многометровый рывок. Но обычно покрывает ежегодно лишь несколько сантиметров своей траектории.  Если пробыть у Рейеса "на борту" достаточно долго - несколько миллионов лет, - то можно доехать на нем до Аляски.  Так что его можно считать "самым медленным в мире круизным кораблем"...

Карта полуострова Рейес.

Если посмотреть на полуостров сверху, бросается в глаза удивительно прямая, как под линейку проведенная, линия тектонического разлома Сан Андреас - глубокой седловины-депрессии, - отделяющая изрезанные обрывами холмы Западного Марина от песчанной косы Лагуны Болинас к северу, проходящая через сонную деревушку Олема и дальше на север, до самого выхода залива Томалес в открытый океан.  Идиллическое спокойствие ковровых узоров лугов, полей и лесов этого обширного понижения обманчиво. Под ними расположена зона столкновения двух беспокойных, активных тектонических плит земной коры. И можно только догадываться, что здесь произойдет при очередном сильном землетрясении. 

Рейес, занимающий 260 кв. км, сложен из древних гранитов, не встречающихся больше нигде в окружающей его  Северной Калифорнии. Бесполезно даже пытаться найти что-то подобное им среди пород района Сан Франциско. Сходная геологическая формация расположена почти в 500 км к югу, в горах Texaчапи около Лос Анжелеса.

Вид на Южный и Северный пляжи с вершины горного хребта.

Есть и другое свидетельство того, что Поинт Рейес - этот скальный монолит-путешественник, фрагмент тихоокеанского дна, оказавшийся над уровнем моря в процессе поднятия, - медленно ползет на север, сильно надавливая при этом на край континентальной плиты Северной Америки.

Лестница к маяку.

Спуск по лестнице из 300 с лишним ступеней к маяку Поинт Рейес - это как бы путешествие в прошлое на 50 миллионов лет сквозь слои отложений, находящиеся поверх более древних подстилающих их гранитов.

Верхний слой "пирога".

Point Reyes Visitor Center.

Вот такие формы выветривания в песчаннике.

Конгломераты верхнего слоя "пирога".

 Это остатки подводных оползней, вызванных землетрясениями, в которых содержится галька того же состава, что и горные породы, расположенные в 160 км к югу, около современного Монтерея.

Drakes Beach и знаменитые скалы над ним, глядя на которые Сер Фрэнсис Дрейк ностальгировал о далекой родине.
Во время одного из своих походов по полуострову я встретила супружескую пару из Великобритании, и они подтвердили, что действительно эти обрывы сильно напоминают скалы  Дорсета.

А вот кремовые скалы Пляжа Дрейка (Drakes Beach) моложе выступа мыса Рейес на 40 миллионов лет. Это уже совершенно другая геологическая эпоха. Песчанники, конгломераты и глинистые сланцы, находящиеся в процессе активной эрозии и время от времени осыпающиеся к полосе прибоя, образовались на дне океана всего лишь 3-6 миллионов лет назад. 

Огромные плоские скальные плиты, выстилающие часть пляжа  Дрейка.
Порода эта, нетрудно догадаться,  как и все тут, носит его имя,  т.е.  называется "формацией  Дрейка".

К тому времени участок океанской коры, которому в будущем предстоит стать полуостровом Рейес, оказался продвинут гораздо дальше к северу вдоль разлома Сан Андреас, чем остальные части этой тектонической плиты. И довольно скоро (по геологическим понятиям) он поднялся над уровнем моря и стал меняться под действием сил ветра, воды и землетрясений.

Живописные скалы Южного пляжа у  мыса Рейес.

Сегодня, как и в древние времена, полуостров Рейес, благодаря восходящим из расплавленных глубин планеты потокам раскаленной магмы, продолжает свое скольжение вдоль разлома Сан Андреас. Медленно и незаметно на первый взгляд, примерно с той же скоростью, с которой растут наши ногти, он движется на северо-запад, в Тихий океан, и в конце концов оторвется от континента и превратится в настоящий остров. Через 20 миллионов лет Рейес может врезаться в другую плиту земной коры и исчезнуть в глубокой подводной впадине у берегов Аляски. А может быть, и нет.  Геологические скитания полуострова и в прошлом были сложными и запутанными и расшифровываются с трудом. Что же можно говорить о них в будущем?!... Остается только строить гипотезы... Но надо признаться, что, несмотря на все эти научные данные, я лично не воспринимаю Рейес как нечто неустойчивое и находящееся "на плаву".  Мне спокойно и надежно на нем.

Вид на юг с тропы к крайней северной оконечности полуострова Рейес, Томалес Поинт. Вдали, в дымке, виднеется мыс Рейес.

Уникальность 2.  Природа.

Ландшафты Рейеса величественны и прекрасны, а его обитатели многочисленны и удивительны.

Олени в тумане над пляжем  Дрейка.

Большой и скользкий слизняк.

Я ехала в густом вечернем тумане на пляж  Дрейка. Справа от дороги паслось большое и громко мычащее почему-то стадо коров. А слева - стадо молодых рогатых оленей. Мне показалось, что коровы как раз разволновались из-за них. Но точно не скажу, потому что не понимаю коровьего языка...

Tule Elk. Могучий красавец какой!... Бдит за нами, туристами, шастающими по тропе к северной точке полуострова и обратно... Туда-сюда...

Много лет назад, почти случайно впервые заехав сюда, над пляжем Дрейка, я наткнулась на огромных хищных птиц, запросто посиживающих на столбиках ограды вдоль дороги. Кажется, это были стервятники...

Похоже, что этот конкретеый стервятник, которого я приметила на песчаной косе Лимантур в этом мае,  лакомится тюлененком. Я от него находилась довольно далеко и сделала этот снимок с 20-кратным зумом.

 Затормозив по возможности плавно и тихо, начала фотографировать их; попросила повернуться ко мне лицом, и они повернулись... С тех пор регулярно встречаюсь взглядами с оленями, тюленями и, похоже, наиболее многочисленными обитателями полуострова - коровами... И даже просить обычно не приходится...Сами смотрят прямо в объектив и в глаза - "позируют", общаются невербально.

Внимательно следят за мной эти два красавца...

И этот туда же!... Вон! Косит на меня своим тюленьим глазом... Бдительный ты наш!...

Традиционно на полуострове находится ряд молочных ферм, хозяева которых арендуют землю у заповедника. И коровы радостно выпасаются здесь  на великолепных круглый год зеленеющих лугах.

Коровы над Южным пляжем.

Panoramic view Great Beach and cows.

Если честно, с местными коровами Рейеса у меня довольно сложные и неоднозначные взаимоотношения. Исследуя пешеходные тропы полуострова, нередко оказываюсь прямо в середине стада. Прямых конфронтаций с ними еще ни разу не бывало, но видно, что при случае они за себя постоят. Своя "социальная структура", так сказать. Свое общество. Когда я появляюсь поблизости от них, в моем направлении тут же начинают двигаться быки, при этом посылая соответствующие телепатемы... Они, охранники стада, намечают границу... Я наблюдаю за ними, они - за мной... В таких случаях стараюсь не делать резких движений и быстро ретируюсь.

Шторм у Южного пляжа.

Шторм у Томалес Поинт, северной точки полуострова Рейес.

Январский шторм 2012 года.

Tomales Point, северная оконечность полуострова,  Bodega Bay, обширный залив и мыс Бодега далеко на севере.
 

Мыс Бодега (Bodega Head).

 Природа полуострова - это вечный океанский прибой Южного и Северного пляжей к северу от самого мыса Рейес и белые скалы пляжа имени Сэра Фрэнсиса Дрейка к югу, напомнившие ему далекую родную Англию. Это огромные птеродактелевидные бурые пеликаны , продутые всеми ветрами гигантские прибрежные калифорнийские кипарисы и цветущее ароматное разнотравье.

Кипарисы в тумане.

Вид на скальные обрывы над заливом  Дрейка сквозь майские колосящиеся травы.

Желтый калифорнийский мак, один из символов этого штата.

Эти пляжные растения, не боящиеся морской соли, похоже, цветут круглый год. Я только что нашла их название: Sea Fig, или Common Coast Ice Plant, (Carpobrotus chilensis).  Когда в тканях растения накапливается много соли, его листья краснеют.

Дикие каллы на мысе Рейес. Вот уж никогда бы не поверила, что они могут дико расти под ногами среди высоких трав, пока не увидела воочию!...

Дикий майский ирис.

 Морские львы и морские звезды. Олени с раскошными ветвистыми рогами и представительные слоновые тюлени с человеческими глазами. Мама-китиха со своим малышом сразу за полосой прибоя 

и самое крупное в мире "поголовье" хищных больших белых акул вокруг Фараллоновых островов чуть к югу, которые, конечно же, имеют обыкновение посещать прибрежные воды полуострова, о чем в частности говорится в тексте ниже ("shark area").

Северный пляж в январе 2012 года. Предупреждение о многочисленных опасностях, грозящих тем, кто вступит в эти воды.

  Из-за этого богатства животного мира Поинт Рейес часто называют "Западным Йеллоустоуном".

Слоновый тюлень на Южном пляже, которого я нечаянно разбудила. Но он через секунду снова закроет глаза.

Если подняться повыше на своих собственных или на чужих крыльях и посмотреть на Рейес сверху, то сразу станет видно все, как на ладони, все 2833 гектаров могучих лесов на высоких, довольно крутых, но вместе с тем мягких очертаний горных грядах со своими собственными лугами, болотами и прочими тайнами...

Дорога, пересекающая полуостров с востока на запад и ведущая к маяку.

Mount Vision.

Drake Estero. Вид с севера.

 Сильно выступающие в открытый океан скалистые гранитные мысы; прихотливо извилистые и кажущиеся бесконечными фьордообразные заливы эстеро...

Limantour Beach. Ветер несет мельчайший песок над поверхностью пляжа, как в пустыне.

Насквозь продутые ураганными ветрами пляжи, над самой поверхностью которых несется и стелется, как в пустыне Сахара, мельчайший выбеленный песок. Туманы-растуманы, огромные кучи туч, игра света и теней, отражения-отражения-отражения...

Ноябрьский туман на дорожке к маяку 2011 год.

Отрезанный от Северной Калифорнии длинным и узким заливом Томалес и прямой долиной Зоны разлома, полуостров Рейес и по своему географическому положению, и по духу скорее остров. Всего в часе езды от него на юг по бетонному клубку фривеев, опутывающих берега залива Сан Франциско, мы оказываемся в городской толпе и кутерьме, среди семи с лишним миллионов жителей города. На самом же полуострове легче встретить коров и диких зверей, чем людей. 

Можно без конца бродить по 240 км его троп и 130 км пляжей; окружающая местность, как правило, пустынна, и кажется, что людей тут нет и никогда не было... 

Я очень удивилась, наскочив на это небольшое сооружение из  океанских "сокровищ" на Южном пляже.

Уникальность 3.  Рельеф.

Океанские воды заполняют Зону Сан Андреас, образуя длинный и узкий залив, повторяющий очертания находящегося под ним разлома. Один рыбак сообщал, что во время Большого землетрясения 1906 года вода внезапно ушла из залива Томалес, и его лодка оказалась на мели. Через некоторое время вода вернулась в виде 3-метровой волны.

Вид на залив Томалес с вершины горного хребта под названием Mount Vision.
Населенный пункт внизу называется Inverness. На противоположном, северном берегу залива деревушка Маршалл.

Для меня залив Томалес - всегда преддверие и обещание новой долгожданной встречи с любимым полуостровом. Встречи, которые всегда - приключение. Оказавшись после серпантинов, пересекающих прибрежные горные гряды, на берегу Томалеса, я не тороплю время и даже немного оттягиваю эту встречу. И даже часто не смотрю в сторону океана.

Северные склоны Mt.Vision над местечком Inverness.

Пью кофе в одном из уютных кафе на берегу залива, ем вкусных устриц, испеченных для меня индейцем народа мивок, которых выращивают здесь же и которые считаются одними из лучших на всем Западном побережье. Или гуляю по пляжу, смотрю на солнечные блики на глади воды и на прекрасных и торжественных белых цапель, застывших на мелководье.

Вид с тропы на Tomales Point на восток: Tomales Bay, Hog Island. Январь 2012 года.

Залив Томалес и стадо оленей, которые проживают на Рейесе в большом количестве.

Смотрю на залив Томалес с востока, от деревушки Инвернесс.

"Вышедший на пенсию" старый рыбацкий катер "Поинт Рейес".

Навещаю всякий раз старый рыбацкий катерок "Point Reyes" - памятник самому себе... Поселения на берегу и их жители - это свой особый мир, куда я тихонько подглядываю, пока пью свой латте с соевым молоком...

Вид с  тропы, ведущей к Томалес Поинт, на McClures Beach.

Северная часть полуострова Рейес - это длинный и узкий, высоко вздернутый над волнами и продутый ветрами скальный хребет между открытым океаном и заливом Томалес, по которому к его крайней северной точке, Томалес Поинт, у входа в залив, ведет тропа. Выше вид на запад с самого начала этой 12-километровой тропы.

La Punta de los Reyes. Маяк и мыс.

Прибой под мысом Рейес. Как всегда, туманно.

Изломанные, зубчатые, истрепанные штормами мысы на крайней западной оконечности 

Рейеса выступают в открытое море, на запад, почти на 20 км от калифорнийского побережья. Мигрирующим китам приходится огибать эти препятствия зачастую под самыми скалами к полному восторгу наблюдателей на них.

Доска объявлений на мысе Рейес.

Часть скелета кита около маяка на мысу Рейес.

  Десятки судов, гонимых штормовыми ветрами и волнами, потерявших ориентацию в густом тумане, испокон веков разбивались здесь о скалы.

Мыс Рейес, маяк, туман.

Расследуя первое из многих упомянутых в письменных источниках кораблекрушений Рейеса - "San Augustin" в 1595 году, - испанский исследователь назвал скальный выступ, где сейчас стоит маяк, La Punta de los Reyes, так как дело происходило в праздник Трех царей (Los Tres Reyes). Маяк, посторенный в 1870 году, помог резко снизить количество кораблекрушений. 
Однако они продолжают случаться и по сей день.

Потерпевший крушение рыбацкий катер, выброшенный волнами на пляж Лимантур в южной части залива Дрейка.

Уникальность 4. Погода. Времена года.

Путеводители утверждают, что это самое ветреное место на всем тихоокеанском побережье.

Калифорнийский кипарис на мысе Рейес с характерной формой кроны, сформированной сильными северными ветрами.

В прошлом многие смотрители Рейеского маяка не раз проклинали судьбу, оказавшись в полной изоляции на одном из самых продуваемых ветрами и туманных маяков США. 

Маяк.

Ревущие ветры зимних бурь силой свыше 60 м в секунду заставляли их на карачках ползать вверх и вниз по лестнице, ведущей к маяку, чтобы не сдуло в соседнюю пропасть. Весной ветры силой 13-18 м/сек. воют над мысом почти ежедневно. Ну, а летом вдобавок к ледяному ветру "пуховые одеяла" тумана проглатывают солнце и горизонт. 

С океана заходит густой туман, но закатное солнце еще пытается через него пробиться.

К югу от маяка выступы Поинт Рейес, по форме напоминающего молоток, обрываются крутыми обрывами Скалы-трубы (Chimney Rock). Вид на эту южную оконечность "молотка" сверху в разные времена года - хорошая иллюстрация особенностей местного климата, состоящего из двух времен года: летней засухи и зимних дождей, тем самым сходного со средиземноморским.

Схема пешеходного маршрута к южной оконечности мыса Рейес.

Вид на север, на скалистые обрывы мыса Рейес, с тропы к Chimney Rock. За перешейком, справа,  залив Дрейка.

Когда на выгоревший, выжженный летним солнцем полуостров поздней осенью возвращаются непогоды, наибольшее количество осадков выпадает дальше от берега, на более высокие горные гряды и лежашие за ними долины. Например, гряда Инвернесс обычно получает 90мм осадков. На долю же этих мысов приходится ровно втрое меньше - 30мм.

Залив Бодега (Bodega Bay).

Зимний шторм у северного берега полуострова.

Птичья скала, небольшой островок в северной части полуострова.  Далеко на юге виден мыс Рейес.

Уникальность 5.  Пляжи. Эстеро.

Здешние пляжи - это песок, прибой, туман и ветер на много миль на север и на юг.

 Зимой сильные штормы, приходящие один за другим, бьются о северный берег огромными волнами и ураганными ветрами. Летом же пляжи на недели исчезают в том, что капеллан Сэра Фрэнсиса Дрейка с отвращением окрестил "thickest mists and most stinking fogs" ("самыми густыми и вонючими туманами" из известных ему). 

Одно из многочисленных "произведений" океана на Южном пляже? Или эта "скульптура" создана все же человеком? Я застала ее в свой ноябрьский приезд, однако в январе 2012 года она уже бесследно исчезла.

Южный пляж. Ноябрьский шторм. 

Вид с мыса Рейес на север.

Туман, как всегда, заходит, но еще солнечно.

Однако порой туман откатывается обратно в открытый океан, и пески бесконечных пляжей заливает солнце. Это лучшее время для неторопливых многочасовых прогулок босиком вдоль кромки прибоя...

Пляж Лимантур в южной части залива Дрейка.

В мае океан холодный, но я долго радостно ходила босиком по кромке прибоя. 

Узоры на песке пляжа работы ветра.

Длинная, просторная и фантастически красивая коса Лимантур между открытым океаном и эстеро Лимантур. На островке слева греются, конечно же, тюлени.

Защищенные от северо-западных ветров выступами мыса Рейес и закругляющейся полосой белых обрывов-скал, пляжи и устья-эстеро залива  Дрейка испокон веков давали приют мореходам Тихого океана.

Индейцы народа мивок часто посещали лагерь экспедиции Дрейка. Описания этих дружеских контактов сохранились в бортовом журнале галеона.

Капитан Дрейк и его команда бросили якорь галеона "Золотая лань" в заливе, который ныне носит его имя, 17 июня 1579 года, через полтора года с начала своего кругосветного плавания. И сразу же объявили эту землю собственностью английской королевы Елизаветы - первое в истории континента территориальное притязание англичан на то, что в конце концов станет Соединенными Штатами Америки.

Дрейк дал этому берегу и имя: Новый Альбион, т.е. Новая Англия. Ремонт галеона занял 36 дней. Англичане построили на берегу укрепленный лагерь, дружественно пообщались с индейцами народа мивок (Coastal Miwok People), которые тысячи лет обитали на этом побережье и по сей день тут живут, и запаслись провизией для дальнейшего путешествия, которое заняло еще полтора года...

Некоторые и по сей день заходят в залив под парусом, как в свое время и прославленный английский капер Фрэнсис Дрейк, который, как считают историки, сильно удивил местных жителей, закренговав в 1579 году свой галеон, нуждавшийся в ремонте, на песках эстеро, носящего ныне его имя.

После того, как течь "Золотой лани" была заделана, Фрэнсис Дрейк оставил где-то  с внутренней стороны у входа в Эстеро Дрейка, где шел ремонт, медную табличку, в которой объявлял эту землю территорией Англии. Эта ценная реликвия до сих пор не найдена.

Это всё снимки информации в разных местах этого по сути нацпарка об истории мыса Рейес.

Большинство из тех, кто ищет тихую, безопасную гавань в заливе, однако прибывают сюда не по волнам, а под ними. Каждый день, когда лунная гравитация оттягивает океан назад с песчаных отмелей Эстеро Дрейка, сотни обыкновенных тюленей выползают на берег погреться и отдохнуть. Зимой же сюда прибывает другой вид ластоногих гостей - cлоновые тюлени. Возвратившись из своих долгих странствий, во время которых они проплывают тысячи миль, эти животные устраивают лежбища в северной части пляжа Дрейка (North Drakes Beach).

Залив Дрейка, Вид на юг.

Большое лежбище в северной части пляжа Дрейка.

Следы слонового тюленя на Южном пляже. В отдалении виден следко почивающий он сам, которого я ненароком разбудила.

Обыкновенные (не слоновые) тюлени на песчаной отмели перед входом в эстеро Дрейка.

Проходя вдоль белых скал залива Дрейка на своем злосчастном галеоне San Augustin, потерпевшем тут крушение, испанский исследователь 16 века Себастиан Серменьо обнаружил то, что сам  принял за большую реку, впадающую в залив, и что на самом деле является Эстеро Дрейка - глубоко вдающимся в полуостров фьордом. 

Мыс Дрейка и песчаные барханы косы Лимантур, перед которыми находится вход в эстеро Лимантур.

Однако в настоящее время геологи считают, что Серменьо не так уж сильно ошибался. Мелководные соленые эстеро полуострова Рейес (Дрейка и Лимантур) повторяют путь древних пресных водных потоков, когда-то впадавших в залив Дрейка. После того, как  уровень моря поднялся, и подвижка вдоль разлома Сан Андреас привела к наклону этой части полуострова вниз, океан затопил речные долины, и теперь в них привольно живется многочисленным водоплавающим представителям здешнего животного мира. 

Вид на эстеро Дрейка и Лимантур с вершины горной гряды.

Эстеро - это вечно изменчивое полотно приливно-отливных узоров и абстракций, которые создает самый лучший творец и художник -  природа.

Пусть это буду я там внизу, на тропе над могучими волнами, бьющимися вечно о берега полуострова Рейес.

В эстеро Дрейка, как и в заливе Томалес, выращивают устриц.

Один из многочисленных рукавов эстеро Дрейка во время отлива.

P. S. 20 лет жизни я проработала экскурсоводом в Ялте и написала большое количество текстов экскурсионных рассказов по Крыму. После этого еще примерно столько же времени работаю в университете, и больше не вожу экскурсий и не пишу их текстов. Однако, видимо, навыки и тяга к этому делу никуда не делись. И вот я теперь сама себе - "бюро путешествий и экскурсий" по белому свету. И увлеченно фотографирую все, что вижу. Этот текст и видовой ряд, к нему прилагающийся, через 35 лет после начала моей любимой работы экскурсоводом я написала, чтобы пусть лишь частично воссоздать тот творческий процесс, ту атмосферу... Попытаться вернуться назад во времени... Вступить во все ту же реку снова и снова. Почему бы нет?...